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ジル・サンダー：JIL SANDER
ブランドの始まり
1968年、ジル・サンダーがドイツ、ハンブルグにブティックを開設。
ジル・サンダーについて
ジル・サンダー(Jil Sander、本名はハイデリー・イリーネ・ザンダー)は1943年、ドイツのハンブルグ生まれ。クレフェルド・スクール・オブ・テキスタイル卒業。アメリカのカルフォルニア大学に2年間在籍後、ニューヨークで雑誌社に勤務し、「マッコールズ(McCall's)」、「コンスタンツ」などの女性誌のファッションジャーナリストを経て、65年に帰国。
68年にハンブルクにブティックを開設。当初はティエリー・ミュグレー、ソニア・リキエルの服を中心に販売し、それらに加え、わずかながら自身のデザインした服を売っていたという。
ジルサンダーのデザイナーとしての活動は順風満帆ではなく、むしろ失敗に終わった。彼女がデザインを始めた70年代半ばから80年代始めあたりまでは、クロードモンタナがデザインするようないわゆる「気前がよく、カラフルで派手」な服が主流。彼女の洗練されて繊細、かつ品質にこだわったミニマルなデザインが認められるのは90年代に流れが変わるのを待たなくてはいけなかった。
それでもジルサンダーのブランドが70年代から80年代を乗り越えることができたのは香水の売上が順調に伸びていたからだった。
73年にパリ・プレタポルテ・コレクションにデビュー。80年にパリ撤退。85年よりミラノヘ活動の場を移し、87年にミラノコレクションに参加。
89年、ジルサンダー社をドイツのフランクフルト市場にて上場を果たし、海外への大規模な事業拡大が可能になる。1997A/Wよりメンズラインを開始。
99年、プラダグループがブランドの絶頂期にジル・サンダーの株式75％を取得するかたちで買収。ブランド売却後、グループの総帥であるパトリッツィオ・ベルテッリとの不仲を主たる理由に、2000A/Wを最後にデザイナーを辞任。不仲の理由は素材の品質を落としたくないというジルサンダーとコストを考えるグループの対立であった。
引退前の2000S/Sのコレクションは、それまでのジルとは違い、華やかなデザインが多く出品され、好評を博した。
ジルサンダーの引退後、ジル不在となった後のデザインはプラダのデザインチームが行った。2000年12月に新クリエイティブ・ディレクターとしてミラン・ヴィクミロビッチが就任。(ヴィクミロビッチは短期間だがグッチのデザイン・ディレクターを務めたことがあり、パリの有名なセレクトショップ「コレット」の元バイヤーだった。) その後、ヴィクミロビッチが全てのショーと広告キャンペーンを担当した。しかし、この間ジル・サンダーは精彩を欠いたと言われている。
2003年5月、ジル・サンダーがプラダグループの呼びかけによりデザイナーに復帰。2004S/Sミラノコレクションよりデザインを手がけているが2004年11月、プラダとの不調和を理由にジルサンダーは再び辞任した。
2005年7月1日より、ラフ・シモンズがメンズウェア及びレディースウェアのクリエイティブ・ディレクターを務める。
2006年、投資ファンド会社のChange Capital Partnershipがプラダからジルサンダーを買収し、現在ジルサンダーはChange Capital Partnershipが所有している。
2007S/Sのシモンズによるレディースコレクションはミニスカート、ミニドレス、細身のパンツなどが中心でミニマルなデザインだった。さらに色使いと、素材、シモンズが得意としているテーラードのスタイルの組み合わせが素晴らしく、高い評価を受けた。
コメントおよび補足
ジル・サンダーは「装飾のなきデザイン：design without decorathion」をコンセプトとしてあげています。内面の豊かさや美しさを表現することには装飾のないシンプルさ、品格が必要。そのためには素材やカットが非常に重要になります。そのような中で着心地のいいものに仕上げるには、ディテールへのこだわりが必要とのこと。
上記のような点は機能性重視のミニマリズムを完成させたと言われるヘルムート・ラングに考え方が似ています。ラング同様にジルサンダーも服の機能性と品格が非常に評価されたデザイナーと言えるのではないかと思います。
ジル・サンダーの特徴はビジネス感覚を持ちニーズに沿った服を提案している点で、ややアルマーニとも似ています。
